Aquarium Grundreinigen

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 Gepostet von neomot, 16.08.14, 13:08

Hi Dirk,

da ist mit doch tatsächlich eine Null verloren gegangen.
Wird sofort Korrigiert.
Danke für den Hinweis.

LG
Thomas

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 Gepostet von 4sindgenug, 16.08.14, 13:41

Hi Jaqui,

du kannst das so machen wie du schreibst. Wichtig ist, dass du für die Fische eine Waschwanne nimmst wo keinerlei Reinigungsmittel oder ähnliches drin gewesen sind.
Die könnten auch extremst verdünnt noch Schaden anrichten.

Du musst nicht unbedingt einen neuen Filter kaufen. Wenn du den alten gründlich reinigst und ihn mit neuen Filtermedien (Schwämmen etc.) bestückst. Wie schon geschrieben wurde kann es die Einlaufphase reduzieren, wenn du den Filter nicht reinigst. Da du aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe einen recht einfachen Innenfilter verwendest ist dieser positive Effekt eher gering, weil ein kleiner Schwamm nicht so viele Bakterien beherbergt.
Wenn du allerdings wirklich einen neuen kaufen willst, dann rate ich dir zu einem kleinen Außenfilter wie z.B. den Classic 150 von Eheim oder vergleichbares, weil du da außer dem Schwamm halt noch zusätzlich Biofiltermedien einbringen kannst, wie z.B. Sinterglas oder -keramik. Da können sich sehr viele Filterbakterien ansiedeln, und das Zeug hält ewig. Der größere Filter hat auch erheblich längere Reinigungsintervalle, ohne mehr Strom zu brauchen.

LG Tom

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Zuletzt geändert von 4sindgenug (16.08.14, 14:01)

 Gepostet von jaqui88, 17.08.14, 21:57

Das hört sich doch alles recht kompliziert an, also würden regelmäßigen Teilwasserwechsel und pflanzen das ganze regulieren? ich habe ja keine Pflanzen mehr reingesetzt aufgrund dessen, da sie ständig mit Fadenalgen und zwischenzeitlich auch mit Pinselalgen befallen waren, aber vielleicht sollte ich noch einmal einen Versuch starten und Pflanzen wie hier beschrieben einsetzen

Mit Wasserwerten kenne ich mich absolut nicht aus, ich habe Teststreifen wo man an eine Richtleiste hält laut dieser wären meine Wasserwerte im Normbereich, sie sind auch unverändert seit ich das Aquarium habe und das ist jetzt schon seit über 3 Jahren

 Gepostet von Johannes.Busch, 18.08.14, 12:59

Hallo Jaqui,

jaqui88 schrieb am 17.08.14, 21:57:
Das hört sich doch alles recht kompliziert an, also würden regelmäßigen Teilwasserwechsel und pflanzen das ganze regulieren? ich habe ja keine Pflanzen mehr reingesetzt aufgrund dessen, da sie ständig mit Fadenalgen und zwischenzeitlich auch mit Pinselalgen befallen waren, aber vielleicht sollte ich noch einmal einen Versuch starten und Pflanzen wie hier beschrieben einsetzen

Es ist zwar kompliziert, aber man kann es einfach machen

Was die große Vorteile von Außenfiltern angeht, hat Tom ganz recht.
Was die Pflanzen angeht, verstehe ich es schon, wenn es dich frustiert, ständig neue Pflanzen einzusetzen, die dann doch wieder befallen werden.

Dir wurde hier schon Hornkraut empfohlen und ich wiederhole dise Empfehlung einfach noch einmal.

Hornkraut ist recht billig und eine sehr schnell wachsende Schwimmpflanze. Nimm davon einfach eine kleinen Bund. Das Kraut frißt den Algen die Nährstoffe weg, die Algen werden also weniger. Je nachdem wie schnell das Zeugs wächst, kannst du alle ein oder zwei Wochen mit Algen befallende Stränge einfach abtrennen und wegschmeißen. Die wachsen dann schnell wieder nach.

Düngen mußt die gar nicht (bloß nicht!).

Bodenpflanzen kannst du dann später einsetzen, wenn die Algen ganz oder fast weg sind. Und laß einfach dauerhaft etwas Hornkraut im Becken. Alles, was dir zuviel wird, kannst wegschmeißen oder weiter verschenken.

Mit Wasserwerten kenne ich mich absolut nicht aus, ich habe Teststreifen wo man an eine Richtleiste hält laut dieser wären meine Wasserwerte im Normbereich, sie sind auch unverändert seit ich das Aquarium habe und das ist jetzt schon seit über 3 Jahren

Teststreifen geben auch allenfalls einen groben Ãœberblick, sehr genau sind die nicht gerade. Mach dir darum erst einmal keinen Kopf.
Es hat keinen Zweck, an mehreren Schrauben ungezielt herumuzudrehen. Pack das Hornkraut rein und warte mal, wie das Becken in etwa 4 Wochen aussieht. Wenn du dann von gutem Erfolg sprechen kannst, dann kannst du in Ruhe einen nächsten Schritt machen. Sonst weißt du ja nie, was geklappt hat und was schief ging.

Gruß
Johannes

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Zuletzt geändert von Johannes.Busch (18.08.14, 12:59)

 Gepostet von fischbock, 18.08.14, 13:37

Hallo Johannes,

ich schon wieder.

Düngen mußt die gar nicht (bloß nicht!).

Gewagte These, wenn der NO₃-Gehalt im AQ wirklich gegen Null geht.

Ob er allerdings bei Null bleibt, wenn die Fadenalgen gründlich entfernt wurden, ist eine andere Frage.



@Jaqui:

So kompliziert ist es wirklich nicht, ggf. muss man nur mal in Ruhe ein 1/2 bis Stunde investieren, um Toms ausführliche Erklärung (oder die entsprechenden Erklärungen, z.B. hier unter Artikel) zu verstehen, um dann doch noch offene Fragen hier gezielt zu stellen.

Im Prinzip solltest Du aus meiner Sicht parallel jetzt einfach in den nächsten AQ-Laden gehen, der die Tröpfchentests von JBL führt, um Dir dort im optimalen Fall die Tests für NO₃, PO₄ und Fe zu besorgen.

Damit misst Du die entsprechenden Werte und postest sie hier.

Wenn Du zusätzlich auch noch die Wasserwerte von deinem Versorger im Internet in Erfahrung bringst und bekannt machst, kann Dir noch gezielter geholfen werden.

Denn nochmal, Ziel sollte/(muss) es sein, den Nährstoffbedarf der Pflanzen gezielt zu decken, da dein Becken sonst nie über ein paar Wochen hinaus in "Schwung" bleibt.

Rein zufällig kann das auch "nur" mit ein paar Wasserwechseln und neuen Pflanzen im Becken funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich dadurch aber nichts positives verändert, wird in etwa gleich groß sein.

Denn wäre es so einfach, würde wohl jedem Becken ein Zettel mit dem Hinweis auf häufige Wasserwechsel und dem Kauf von 60cm Amanos bei liegen, und die AQ-Foren im Internet würden nicht zu gefühlten 50% aus "Hilfe, ich habe Algen im Becken"-Threads bestehen, die sich gerne mal über Seiten erstrecken, ohne das entsprechende Problem erfolgreich in den Griff zu bekommen.




P.S.: Ein paar aussagekräftige Fotos von den Algen und dem Gesamtzustand des Beckens wären immer noch hilfreich.

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Gruß,

Dirk.

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Zuletzt geändert von fischbock (18.08.14, 14:06)

 Gepostet von 4sindgenug, 18.08.14, 23:40

Hey Dirk,
wo kriegst du 60cm Amanos her?
Da wird ja jeder Hummer blass.

LG Tom

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 Gepostet von fischbock, 19.08.14, 10:39

Hallo Tom,

die 60cm sind ein rein wissenschaftlicher Wert und damit nur theoretischer Natur, der sich aus 20 Amanos a 3cm ergeben hat.
Evtl. gibt es ja da die mir nicht bekannte Faustformel von z.B. 1cm Amano auf 50cm Fadenalge?!

Ganz in Anlehnung an die Faustformel für den Besatz: 1cm Fisch auf 2 Liter Wasser.
Auf 100l gehen dann also max. 50 Fisch, ergo z.B. 50cm Guppies, aber natürlich kein 50cm-Guppy.


(zur Sicherheit, da ich den "achtungunseriöserPost-Smiley nicht finden konnte)

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Gruß,

Dirk.

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 Gepostet von Eri, 19.08.14, 11:15

Hallo jaqui88!

Hier im Thread liest man vorwiegend Text von allen anderen, das wenigste ist von dir. Verstehst du es nicht, dann frag nach. Je mehr du mitmachst, um so besser können wir dir helfen.

Als erstes nochmal die Bitte: Ãœberarbeite deine Aq-Vorstellung, mach neue Fotos, schreib aktuelle Details hinein.

Infos hast du hier ja schon reichlich bekommen, wenn du davon noch nicht genug hast, hier noch ein [link] . Ist ein Artikel von mir. Übrigens habe ich seit Jahren reichlich bewachsene Aquarien laufen, die Algenprobleme halten sich in Grenzen. Ganz frei sind auch meine Becken nicht. Schau ruhig mal in meine Becken rein, dann weißt du, wovon ich rede, wenn ich sage : "reichlich bewachsen" .

EDIT: Mir ist gerade aufgefallen, daß beim Aquarium "Überhängendes Ufer" nur noch die ersten drei Bilder angezeigt werden. Alle folgenden sind nur noch "Bild". Warum nur?

Gruß

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Eri

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Habe immer Pflanzen abzugeben, einfach nachfragen!

Zuletzt geändert von Eri (19.08.14, 11:24)

 Gepostet von Johannes.Busch, 19.08.14, 16:16

Hallo Dirk,

Gewagte These, wenn der NO₃-Gehalt im AQ wirklich gegen Null geht.

Ob er allerdings bei Null bleibt, wenn die Fadenalgen gründlich entfernt wurden, ist eine andere Frage.

Ich brauche wohl mal etwas Nachhilfe oder hier liegt ein Mißverständnis vor. Vorab: Ich wollte niemals das Hobby Aqauristik mit einem semiprofessionellen Chemielabor verbinden. Die Grundlagen zu verstehen, ist allerdings auch mein Anspruch.

Die Nutrifikationskette verläuft -soweit ich es verstanden habe - von dem Ammonium aus los, das bei der Atmung der Wassertiere sowie bei der Zersetzung von organischen Material freigesetzt wird.
In der nächsten Stufe wird Ammoimum von einigen Bakterienarten in Nitrit umgewandelt, welches fischgiftg ist. Durch andere Bakterienarten wird Nitrit dann in ungiftiges Nitrat umgewandelt.

Soweit die Kette. Fische brauchen alle diese Substanzen gar nicht, wohl aber die Pflanzen. Diese allerdings nehmen bevorzugt Ammonium auf und alternativ auch Nitrat. Da sie Nitrat erst unter Energieaufwand umwandeln müssen, nehmen Pflanzen - solange vorhanden - lieber Ammonium.

Wenn das Alles soweit richtig ist, braucht es im Becken kein Nitrat, falls und solange genug Ammonium vorhanden ist. Ob es das ist, zeigt sich vor allem an dem Pflanzenwachstum und der Abwesenheit von Mangelzeichen an den Pflanzen, oder?

Wozu dann aber dauernd Nitrat messen?

Gruß
Johannes

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 Gepostet von fischbock, 19.08.14, 17:42

Hallo Johannes,

guter Einwurf, allerdings ist es wohl -z.b. laut Diana Walstad: Das bepflanzte Aquarium- nicht so, dass grundsätzlich alle AQ-Pflanzen NH₄ als Stickstoffquelle bevorzugen.
Auch ist es häufig im AQ in wesentlich geringerer Menge als NO₃ vorhanden. Und zusätzlich stehen die Pflanzen auch noch in Konkurrenz zu den nitrifizierenden Bakterien, deren Menge sich nach dem Angebot an NH₄ richtet.
NO₃ hingegen ist ein Endprodukt, das lediglich noch von den Pflanzen verbraucht werden kann -zumindest, solange keine spez. Filter o. Filtermedien vorhanden sind, bzw. sich keine anaeroben Zonen im Boden gebildet haben.


Würde es nun ein Becken geben, das ausschließlich mit NH₄-bevorzugenden Pflanzen besetzt ist, und zusätzlich immer ausreichend NH₄ vorhanden sein, sollte es für einen gesunden Pflanzenwuchs reichen. Allerdings dürfte dass dann nur für eine sehr geringe Pflanzenmasse reichen, da bei stets hohen NH₄-Werte ja auch wieder die nitrifizierende Bakterienmasse zunimmt, die das NH₄ wiederrum schneller verarbeiten kann, als es die Pflanzen in ausreichender Menge aufnehmen können -wenn ich mich hier richtig erinnere.

Davon abgesehen, forcieren höhere NH₄-Werte wiederum das Algenwachstum.

Ferner geht es beim NO₃-Wert nicht ausschließlich um das Pflanzenwachstum.
Da gebe ich Dir völlig recht, solange keine Mangelerscheinungen sichtbar sind, gibt es keine Notwendigkeit, diesen (regelmäßig) zu messen, es sein denn ...

Es sein denn, ich habe ein (Faden)Algen-Problem, da in vielen Fällen ein (sehr) niedriger NO₃-Wert (im Verhältnis zum PO₄-Wert) die Ursache für diese Algen ist.

Geringe CO₂-Werte fördern ihren Wuchs ebenfalls.

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Gruß,

Dirk.

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Zuletzt geändert von fischbock (19.08.14, 19:13)

 Gepostet von Johannes.Busch, 19.08.14, 19:42

Hallo Dirk,

gute Antwort. So macht debattieren Spaß.

(...)
Würde es nun ein Becken geben, das ausschließlich mit NH₄-bevorzugenden Pflanzen besetzt ist, und zusätzlich immer ausreichend NH₄ vorhanden sein, sollte es für einen gesunden Pflanzenwuchs reichen. Allerdings dürfte dass dann nur für eine sehr geringe Pflanzenmasse reichen, da bei stets hohen NH₄-Werte ja auch wieder die nitrifizierende Bakterienmasse zunimmt, die das NH₄ wiederrum schneller verarbeiten kann, als es die Pflanzen in ausreichender Menge aufnehmen können -wenn ich mich hier richtig erinnere.

Darüber zerbechen ich mir gelegentlich auch den Kopf. Die nitrifizierende Bakterienmasse wächst mit dem Angebot an Ammonium, schreibst du. Habe ich auch überall so verstanden. Aber da gibt es auch zu bedenken, daß das Ammonium im Wasser entsteht und eben nicht im Filter, wo die Bakterienmassen hausen. Wie schnell die Pflanzen das entstehende Ammonium aufnehmen und wieviele davon es bis den Filter schafft, darüber habe nirgends auch nur Schätzungen gefunden.

Davon abgesehen, forcieren höhere NH₄-Werte wiederum das Algenwachstum.

Einverstanden. Allerdings sind wir uns auch einig, daß sich höhere NH₄-Werte erst dann messen lassen, wenn das NH₄ nicht ebenso schnell verbraucht wird.

Was mich seit längerem verblüfft, sind zwei meiner Aquarien. In beiden kann ich zumindest mit recht unpräzisen Teststreifen von JBL, von sera und von eSha weder NO₂ noch NO₃ nachweisen.

Beide Becken laufen leicht sauer, bei ~26° C. In beiden arbeiten eheim eccoPro 300-Filter jeweils mit dem eheim Innenvorfilter an der Saugseite. Die Bepflanzung ist auch sehr ähnlich: Verschiedene Echinodurus-Arten, bras. Wassernabel, Hornkraut und etwa Subulata.

Selten (eher zwischendurch mal) habe ich etwas Fadenalgen, die sich nach dem Absammeln rasch zurückbilden. Außer den normalen Algen an den Scheiben und auf diversen Gegenständen habe ich keine größeren Algenprobleme. Soweit alles erstaunlich normal.

Wie gesagt ohne nachweisbares NO₃...

Gruß
Johannes

PS: Schlag heute ist es 350 Jahre her, daß Frederik III. Altona das Stadtrecht verlieh.

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 Gepostet von jaqui88, 19.08.14, 19:50

@ Eri: ja was soll ich dazu noch schreiben da kann ich nicht mehr mitreden

 Gepostet von jaqui88, 19.08.14, 19:53

War nochmal im Fachhandel und habe mich beraten lassen, ich werde sobald mich die Lust packt das Becken komplett neu Einrichten ich habe da wohl von Anfang an schon den ein oder anderen Fehler gemacht, da ichs nicht besser wusste

 Gepostet von fischbock, 19.08.14, 20:24

jaqui88 schrieb am 19.08.14, 19:53:
War nochmal im Fachhandel und habe mich beraten lassen, ich werde sobald mich die Lust packt das Becken komplett neu Einrichten ich habe da wohl von Anfang an schon den ein oder anderen Fehler gemacht, da ichs nicht besser wusste

Gute Entscheidung -für den Fachhandel.

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Gruß,

Dirk.

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 Gepostet von neomot, 19.08.14, 20:48

Hi Johannes,

das Nh4 verschwindet allerdings in einem Aquarium ohne Pflanzen bei funktionierender Nitrifizierungskette genau so schnell wie in einem mit Pflanzen.
Ich denke das die Bakterien da wesentlich schneller und effizienter arbeiten als die Pflanzen.

Die einzige Möglichkeit die ich sehe ein Aquarium zu schaffen in dem Pflanzen sich hauptsächlich am Nh4 versorgen könnten wäre wohl eines so einzurichten das es nicht ausreichend Siedlungsfläche für Bakterien bietet.

Aber wer will das schon?
Zudem birgt eine Ammoniumreiche Umgebung auch ein gewisses Gefahrenpotential.
Unsere simpel gestrickten Wassertests messen ja nicht den reinen Ammonium Wert sondern immer Ammonium und Ammoniak zusammen.
Wo Ammonium im Wasser ist, ist immer auch Ammoniak.
Der Anteil von Ammoniak im gemessenen Nh4 richtet sich nach ph und Temperatur.
Also bedeutet bei gleichem ph mehr Ammonium zwangsläufig auch mehr Ammoniak.
Und das wollen wir noch viel weniger als ein kahles bakterienfreies Becken.
Also füttern wir unsere Pflanzen schön weiter mit No3, auch wenn die etwas mehr Arbeit damit haben.

Aber ich schweife schon wieder ab............

Das Deine beiden Becken mit nicht vorhandenem/nicht messbaren No3 trotzdem größtenteils Algenfrei laufen glaube ich Dir gerne.

Dazu stelle ich jetzt mal folgende Annahmen auf:

Die Teststreifen sind, wie Du ja selbst schon erwähnt hast recht ungenau bzw. unsensibel.
Bei Sera und Aquadings von Dennerle konnte ich durch Gegenmessungen mehrfach feststellen das bei weniger als 10-15mg/l nur ein kaum sichtbarere bis gar kein Farbumschlag erfolgt. (ok, das war jetzt keine Annahme sondern Erfahrungen. Aber jetzt: )

Deshalb nehme ich jetzt einfach mal an dass, wenn auch wenig, trotzdem No3 in Deinen beiden Aquarien vorhanden ist.
Sind jetzt P und K in passender Menge vorhanden werden die Pflanzen zwar nicht explosionsartig wachsen aber sie stehen gut da und es gibt auch keine Algenprobleme.

Aber genug angenommen und zurück zum eigentlichen Thema.

Jaqui natürlich kannst Du mitreden. Wenn etwas unklar ist frag einfach.
Wir alle sind nicht mit Infos über Nährstoffe ect. und Erfahrung in der praktischen Umsetzung auf die Welt gekommen und mussten/müssen auch viel fragen oder diskutieren um weiter zu kommen
Oder eben auch Fehler machen um daraus zu lernen.
So ganz wie im wahren Leben eben

LG
Thomas

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 Gepostet von jaqui88, 19.08.14, 20:53

Werde es mit einer neueinrichtung versuchen wenn dies wieder scheitert, sollte ich es vielleicht einfach sein lassen :-/

 Gepostet von neomot, 19.08.14, 20:56

Also aufgeben gilded ja mal garned

Lass dich doch einfach mal im Chat sehen.
Da ist vieles viel leichter und schneller geklärt als in ellenlangen auschweifenden Threads.

LG
Thomas

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Zuletzt geändert von neomot (19.08.14, 20:59)

 Gepostet von jaqui88, 19.08.14, 21:02

 Gepostet von fischbock, 19.08.14, 21:07

Hallo Johannes,

diese Aussage:

Aber da gibt es auch zu bedenken, daß das Ammonium im Wasser entsteht und eben nicht im Filter, wo die Bakterienmassen hausen.

verstehe ich nicht.

a) sind die entsprechenden Bakterien substratgebunden, sprich sie sind an allen Gegenständen, inkl.Pflanzenmasse im Becken zu finden.

b) gelangt das Wasser doch inkl. Ammonium zum Filter, wo sich die Bakterien konzentriert auf Grund der Struktur im Filtermaterial befinden.

Wie gesagt ohne nachweisbares NO₃...

Vielleicht eher "mit deinen Hilfsmittel nicht messbar. Wenn da deine Neugierde geweckt ist, wäre es evtl. mal ganz interessant, ein paar Euro in geneauere Tests zu investieren.
Denn wie gesagt, nicht nur der absolute NO₃-Wert spielt hier eine Rolle, sondern insbesondere in Bezug auf Algenwachstum auch, in welchem Verhältnis er zu den anderen Nährstoffen steht.
Geringe Mengen von ca. 3-5 mg/l können ggf. schon ein optisch algenfreies Becken mit vernünftigen Pflanzenwachstum liefern.

*Und um es nicht einfacher zu machen, können die Pflanzen durchaus nennenswerte Mengen an NO₃ speichern, was ihnen bei NH₄ nicht möglich ist. Von evtl. NO₃-Aufnahme über die Wurzeln aus dem Boden ganz abgesehen*

Selten (eher zwischendurch mal) habe ich etwas Fadenalgen, die sich nach dem Absammeln rasch zurückbilden. Außer den normalen Algen an den Scheiben und auf diversen Gegenständen habe ich keine größeren Algenprobleme. Soweit alles erstaunlich normal.

Warum auch nicht?!

Ein (bakteriell) gut eingelaufenes Becken verträgt eine ganze Menge, bevor es zu Problemen kommt. Zudem hast Du, ohne es im Ansatz wertend zu meinen, auch recht genügsame Pflanzen im Becken. Für dein Becken und deine "Art" der Pflanzenpflege also die perfekte Wahl.

Und ich möchte ja auch auf keinen Fall behaupten, dass die hier von neo und mir genannten Werte und Verhältnisse zwingend und immer einzuhalten sind.
So lange es in einem Becken zur Zufriedenheit läuft, würde ich niemals etwas ändern, und ich würde auch nie die Werte aus meinen Becken als die alleinig seelig machenden postulieren -sind zudem auch völlig unterschiedlich .

Lediglich wenn es, wie in diesem Thread zu Problemen kommt, oder nach Verbesserungs- Optimierungsmöglichkeiten gesucht wird, ist es sicherlich der zielführende Weg, sich etwas mehr mit den Werten zu beschäftigen, statt auf Basis von halbgaren Floskeln (60cm Amanos und weg ist das Problem) oder den "guten" Ratschlägen aus dem Fachhandel auf eine Try-and-Error Reise zu begeben, die dann häufig mehr Frust als Erfolg mit sich bringt.

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Dirk.

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Zuletzt geändert von fischbock (19.08.14, 21:09)

 Gepostet von Johannes.Busch, 19.08.14, 22:03

Hallo Thomas,

Ich denke das die Bakterien da wesentlich schneller und effizienter arbeiten als die Pflanzen.

Wenn die Bakteren überhaupt darankommen. Und wieviel sozusagen an den Pflanzen vorbeikommt, darüber kann ich nirgends Angaben finden.

Die einzige Möglichkeit die ich sehe ein Aquarium zu schaffen in dem Pflanzen sich hauptsächlich am Nh4 versorgen könnten wäre wohl eines so einzurichten das es nicht ausreichend Siedlungsfläche für Bakterien bietet.

Bei meinen Filtern? Noch dazu mit den zusätzlichen Innenfiltern? So ein Innenfilter hat allein schon die doppelte Siedlungsfläche wie ien einfacher aquaBall. Und dahinter kommen noch drei Kammern... An mangelder Siedlungsfläche liegt's sicher nicht.

Zudem birgt eine Ammoniumreiche Umgebung auch ein gewisses Gefahrenpotential.
Unsere simpel gestrickten Wassertests messen ja nicht den reinen Ammonium Wert sondern immer Ammonium und Ammoniak zusammen.
Wo Ammonium im Wasser ist, ist immer auch Ammoniak.
Der Anteil von Ammoniak im gemessenen Nh4 richtet sich nach ph und Temperatur.
Also bedeutet bei gleichem ph mehr Ammonium zwangsläufig auch mehr Ammoniak.

Laut Krause und dem Rest der einschlägigen Literatur entsteht Ammoniak unter pH 7 gar nicht, überhaupt nicht. Und ich schrieb von "leicht sauer"...

Die Teststreifen sind, wie Du ja selbst schon erwähnt hast recht ungenau bzw. unsensibel.
Bei Sera und Aquadings von Dennerle konnte ich durch Gegenmessungen mehrfach feststellen das bei weniger als 10-15mg/l nur ein kaum sichtbarere bis gar kein Farbumschlag erfolgt. (ok, das war jetzt keine Annahme sondern Erfahrungen. Aber jetzt: )

Deshalb nehme ich jetzt einfach mal an dass, wenn auch wenig, trotzdem No3 in Deinen beiden Aquarien vorhanden ist.
Sind jetzt P und K in passender Menge vorhanden werden die Pflanzen zwar nicht explosionsartig wachsen aber sie stehen gut da und es gibt auch keine Algenprobleme.

Das vermute ich auch. Wenn Teststreifen, wie du schreibst, erst bei gröberen Werten anschlagen, steht man vor einem Problem. Zumal die gängigen Hobbytröpfchen auch nicht viel besser sind als die Streifen.

Wer sich mal auf den Seiten von z.B. Merck-Millipore umsieht, also beim professionellem Labormaterial, staunt, was es so alles gibt. Allein der Merck "ph Indicator Selector" ([link] bringt einen echt ins Staunen. Bloß gehen solche professionellen Messmittel hammerhart an die klammen Geldmittel...

Gruß
Johannes

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Zuletzt geändert von Johannes.Busch (19.08.14, 22:04)

 Gepostet von neomot, 19.08.14, 22:59

Hallo Johannes,

ich denke u hast mich zumindest in zwei Punkten etwas missverstanden.
Kein wunder bei dem Kauderwelch

Also:

Wenn die Bakteren überhaupt darankommen. Und wieviel sozusagen an den Pflanzen vorbeikommt, darüber kann ich nirgends Angaben finden.

Angaben darüber habe ich auch noch nicht gefunden, habe allerdings auch nicht gesucht.

Aber das Vorhandensein von (Nitrit und später) Nitrat sagt mehr als deutlich aus dass reichlich Ammonium an den Pflanzen vorbei zu den Bakterien kommt.

Bei meinen Filtern? Noch dazu mit den zusätzlichen Innenfiltern? So ein Innenfilter hat allein schon die doppelte Siedlungsfläche wie ien einfacher aquaBall. Und dahinter kommen noch drei Kammern... An mangelder Siedlungsfläche liegt\'s sicher nicht.

Dabei ging es ja auch nicht um Deine Aquarien sondern darum ein Aquarium zu schaffen wo die pflanzen hauptsächlich.....

Laut Krause und dem Rest der einschlägigen Literatur entsteht Ammoniak unter pH 7 gar nicht, überhaupt nicht. Und ich schrieb von \"leicht sauer\"...

Laut Krause ist beispielsweise bereits bei ph6 ein geringer Anteil des gemessenen Nh4 als Nh3 vorhanden.
Beispiel:

Nh4: ph: Nh3:
4mg/l 6 0,002mg/l
4mg/l 7 0,024mg/l bereits kritisch

Und auch hier bezog ich mich nicht auf Dein Aquarium sondern auf das zu schaffende in dem die Pflanzen hauptsächlich.........

Das vermute ich auch. Wenn Teststreifen, wie du schreibst, erst bei gröberen Werten anschlagen, steht man vor einem Problem. Zumal die gängigen Hobbytröpfchen auch nicht viel besser sind als die Streifen

Hier möchte ich recht vehement widersprechen.
Ich persönlich halte die gängigen Tropftests für wesentlich genauer als die Streifen.
Ich erhalte durchweg reproduzierbare und nachvollziehbare Ergebnisse.
Zumindest sind sie genau genug für unsere Zwecke.

Krause liefert übrigens auch die Antwort auf Frage wie viel Ammonium eine Wasserpflanze nun aufnimmt.
0,1mg täglich auf 1g Pflanze. (Grade erst drüber gestolpert als ich die Tabelle mit dem Nh3 gesucht habe)

Wie viel Ammonium von den Fischen produziert wird steht da glaube ich auch drin.
Muss ich morgen mal raussuchen.

Dann können wir anfangen zu rechnen

LG
Thomas

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 Gepostet von Duras, 20.08.14, 12:36

Hi,

Die Teststreifen werden auch in Laboren genutzt und sind genauso genau wie Tröpfchentests. Allerdings ist das Problem, dass diese Teststreifen bei falscher Lagerung oder wenn sie recht alt sind, ganz komische Werte anzeigen. Dazu kommt, dass man das Ergebnis wunderbar verfälschen kann, wenn man ausversehen mit dem Finger drankommt.
Ob jetzt der Preis etwas mit der Qualität der Streifen zu tun hat, dazu kann ich nichts sagen.

Ich benutze z.B. Lackmusspapier, um den Ph-Wert zu ermitteln und habe festgestellt, dass diese recht genau funktionieren, auch wenn andere garnicht davon überzeugt sind. Habe auch mit einem Tröpfchentest gemessen, der grob ebenfalls funktionierte. Tröpfchentest zeigt allerdings einen Wert zwischen 5 und 6 an, Lackmusspapier 5,25.

Für den normalen aquaristischen Gebrauch reichen Streifentests auch aus. Man kann sie ja mit Leitungswasser testen. Die Werte des Leitungswassers sollten ja im Internet stehen oder auf Anfrage vom örtlichem Wasserversorgen erhältlich sein.

Etwas komplizierter sind die Tröpfchentests schon, aber ich find sie ebenfalls einfacher, da man dabei weniger falsch machen kann. Meiner Meinung nach zumindest.

Übrigens lassen sich viele Algen verhindern, indem man viele schnellwachsende Pflanzen einsetzt, die den Algen die Nährstoffe wegnehmen. Das Problem dabei ist natürlich, dass alle Nährstoffe vorhanden sein müssen, damit die Pflanzen eine Konkurrenz für Algen sind.
Fehlt z.B. Eisen und Nitrat ist in grossen Mengen vorhanden, nützt den Pflanzen das garnichts. Allerdings den Algen. Würde man sich aber für sämtliche Wasserwerte Töpfchentests holen wollen, wäre man eine menge Geld los. Ich kann dir da leider auch keinen grossartigen Tipp geben. Ich hab einfach in allen Becken viele verschiedene Arten von schnellwachsenden Pflanzen reingepackt und geschaut, was wächst und was eingeht. Von dem was gewachsen ist hab ich dann einfach eine grössere Menge reingeschmissen.
Heute laufen fast alle meine Becken mit sehr, sehr geringer Beleuchtung (billige LED-Lampen), Anubias, Javafarn und
Wasserlinsen obendrauf.
Allerdings sind das nicht unbedingt Aquarien, die man sich ins Wohnzimmer stellen will. Dafür aber völlig Algenfrei.

Gruss
Sascha

 Gepostet von fischbock, 20.08.14, 13:58

Hallo Sascha,

Die Teststreifen werden auch in Laboren genutzt und sind genauso genau wie Tröpfchentests.

Bei der Vielzahl verschiedenen Angebote/Sorten/Hersteller von Teststreifen finde ich es etwas schwierig, von "die Teststreifen" in Verbindung mit Laboreinsatz zu sprechen. Für entsprechende Werte und Anwendungsbereiche gibt es durchaus Teststreifen, die auch in Laboren Verwendung finden. Die "guten" 6in1-Teststreifen für 30 Cent pro Stück wohl weniger, wenn es z.B. in einem Wasserwerk darum geht, die max. zulässigen Grenzwerte einzuhalten.

Allerdings ist das Problem, dass diese Teststreifen bei falscher Lagerung oder wenn sie recht alt sind, ganz komische Werte anzeigen. Dazu kommt, dass man das Ergebnis wunderbar verfälschen kann, wenn man ausversehen mit dem Finger drankommt.

Ähnliche Probleme (Mindesthaltbarkeit, Lagerung, Sauberkeit der Arbeitsmitte und genaue Dosierung) bringen die Tröpfchentests allerdings auch mit.

Habe auch mit einem Tröpfchentest gemessen, der grob ebenfalls funktionierte. Tröpfchentest zeigt allerdings einen Wert zwischen 5 und 6 an, Lackmusspapier 5,25.

Das Ergebnis des Tröpfchentests hängt in diesem Fall naturgemäß auch von der Verwendung des geeigneten Tests ab. Ein Test, der von 3-10 misst, hat natürlich eine ungenauere Skalierung, als ein Test mit dem Messbereich 6-7,6, oder ähnlich.

Man kann sie ja mit Leitungswasser testen. Die Werte des Leitungswassers sollten ja im Internet stehen oder auf Anfrage vom örtlichem Wasserversorgen erhältlich sein.

Darauf würde ich mich nicht wirklich verlassen, da die angegebenen Werte des Leitungswassers auch "nur" den jährlichen Durchschnittswert wider geben.
Hat man dann auch noch einen Versorger, der das Wasser zu unterschiedlichen Zeiten aus unterschiedlichen "Quellen" bezieht und/oder mischt ...

Würde man sich aber für sämtliche Wasserwerte Töpfchentests holen wollen, wäre man eine menge Geld los.

Das mag auf den ersten Blick so erscheinen, aber ist das mittelfristig wirklich so?

Die günstigsten Streifentests, die ich auf Anhieb gefunden habe, kosten für 50 Stück ca. 15€ und testen gleichzeitig 5 oder 6 Werte (KH, GH, pH, NO₃, NO₂ und CL2). Den kleinen und durchaus brauchbaren Testkoffer von JBL findet man immer mal wieder für ca. 30€ und er bietet pro Wert in etwa auch 50 Tests.

Sein erster Vorteil ist allerdings, dass ich hier nicht gleich alle anderen Tests mit verbrauche, wenn ich mich -z.B. in der Einlaufphase- nur für einen oder zwei Werte interessiere.
Bei den Teststreifen muss ich immer 30 Cent pro Test investieren, egal welche Werte mich nun wirklich interessieren.
Zusätzlich sind die später nur noch notwendigen Nachfüllpackungen wesentlich billiger, GH, KH, pH, NO₂ für ca. 50 Test kosten dann nur noch +/- 5€, als in der Erstanschaffung.

Berücksichtigt man zusätzlich noch die Frage, wie verlässlich dann letztendlich die Ergebnisse der (billigen) Teststreifen sind, und das man für die Teststreifen der bekannten Hersteller gerne auch das doppelte bis dreifache ausgeben muss, relativiert sich der Preis für vernünftige Tröpfchentests meiner Meinung nach recht schnell.

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Gruß,

Dirk.

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Einen Blick in den Hühnerstall, NUN 2.0 ? --> [link]

Zuletzt geändert von fischbock (20.08.14, 14:05)

 Gepostet von Eri, 20.08.14, 15:43

Hallo bekennende Tester!

Ich komme für meine Becken mit ziemlich wenig Testmaterial (alles Tropftests) aus. Für das Pflanzenwachstum interessiert mich in der Regel nur Nitrat (NO₃) , Phosphat (PO₄) und Eisen (FE) . Ich würde auch gerne Kalium messen, gibts aber nicht für den Hobby-user. Wie in meinem Artikel [link] beschrieben, ergänze ich durch Düngerzugabe die fehlenden Nährstoffe auf das in der Literatur zu findende optimale Maß. Tue ich das nicht, hören die schnellwachsenden Pflanzen innerhalb von einem Monat auf zu wachsen, der Hornfarn gibt dann schon fast auf. Der ist übrigens mein Kaliumanzeiger: Bei Kaliummangel bekommen die älteren Blätter Löcher. Mittlerweile hat sich bei meinen Becken herausgestellt, daß das warme Becken (24°C) alles komplett nach spätestens 7 Tagen verbraucht hat, das kühle (20°C) hingegen 14 Tage "hält".

Die anderen Werte, die so oft genannt werden (pH, GH, KH) sind bei meinen Wechselintervallen ziemlich konstant, die brauche ich gar nicht mehr zu messen. Sie sagen für den laufenden Betrieb nichts mehr aus. Also messe ich sie alle halbe Jahr mal, wenns mich überkommt (oder ein neugieriges Besucher-Kind mal zuschauen will).

Übrigens muss ich wöchentlich meine Grünmasse in allen Becken reduzieren. Das ist dann auch der reinigende Effekt des Pflanzenwachstums, denn damit sind die in den Pflanzen fixierten Elemente raus aus dem Becken. Das ist meines Erachtens mindestens so wirksam wie Wasserwechsel.

Fazit: Für den Anfang (insbesonders die Entscheidung, was ins Becken gesetzt wird) sind die üblichen Streifen ganz gut. Für die Kontrolle im laufenden Betrieb brauche ich drei genaue Tropftests, nämlich NO₃, PO₄ und FE.

Achso: Noch ein Wort zu den Werten auf der Website der Wasserversorger: Bei uns gibt es nur Bereiche, in denen das liegt. Damit hat man eine Ahnung, was drin ist, mehr nicht. Und der pH-Wert wird von allen Wasserversorgern im alkalischen Bereich gehalten, um die Leitungen vor Korrosion zu schützen. Bei uns wird dafür Natronlauge zugesetzt, damit wird der Wert auf pH 7,8 eingestellt. (bei einer Führung im Wasserwerk erfahren...)


Gruß

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Eri

Aquarien: Überhängendes Ufer [link]
Minidschungel [link]

Habe immer Pflanzen abzugeben, einfach nachfragen!

Zuletzt geändert von Eri (20.08.14, 15:49)

 Gepostet von Johannes.Busch, 20.08.14, 15:49

Moin zusammen,

Für den normalen aquaristischen Gebrauch reichen Streifentests auch aus. Man kann sie ja mit Leitungswasser testen.

Genau das habe ich auch gemacht. Und seither traue ich den Dingern wenig. Genauer: Das Wasser hier stammt durchgängig (!) vom WW Nordheide. Es gibt nicht nur eine häufig validierte Tabelle für die Werte ab Werk, sondern auch zahlreiche lokale Meßstatioen der Hamburger Wasser Werke, die die Übereinstimmung mit den Werten ab Werk kontrollieren. Die nächste Meßstation ist keine 100m von unserem Hausanschluß entfernt.

Laut Tabelle liegt hier ein pH-Wert von 7.9 an. Die Streifen von sera (nicht abgelaufen) sagten mir, ich hätte pH ~6.5 ab Hahn! Das ließ mir keine Ruhe und ich habe Streifen von JBL dazugekauft. Die wiederum erzählten mir etwa pH ~6.7. Mein Zoofachgeschäft liegt etwa 2km weit entfernt. Da haben wir das Leitungswasser mit Teststreifen von eSha nachgemessen. Ergebnis: pH ~6.7.

Die Fachabteilung der Wasserwerke, mit der ich Kontakte hatte, äußerte sich diplomatisch dahingehend, daß man aufgrund erheblicher Genauigkeitsdefizite von der Verwendung der Allerweltsstreifen abrate, man selbst arbeite ausschließlich mit Produkten eines bekannten dt. Herstellers für Laborutensilien. Desweiteren sei die hiesige Meßstation vor weniger als vier Wochen durchgemessen worden und da lag pH 7.8 an.

Ach ja: Dirk, du läßt bei deiner Kostenbetrachtung die Haltbarkeit außer acht. Wenn man nur sehr gelegentlich einen groben Überblick sucht, sind die Tröpfchen definitiv teurer. Und in Anwendung deutlich komplizierter.

Gruß
Johannes

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